Главная страница
qrcode

Двенадцать техник работыпометаллу


НазваниеДвенадцать техник работыпометаллу
Анкор12 техник работы по металлу.pdf
Дата28.09.2017
Размер6.35 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файла12_tekhnik_raboty_po_metallu.pdf
оригинальный pdf просмотр
ТипДокументы
#39431
страница2 из 11
Каталогid187134627

С этим файлом связано 79 файл(ов). Среди них: Zubrilina_S_N_-_Spravochnik_po_yuvelirnomu_delu_Spravochnik_-_20, Russkiy_graficheskiy_diazayn_-_1880-1917.pdf и ещё 69 файл(а).
Показать все связанные файлы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
, кавернивздутий
При грануляции стерлингового серебра следует ожидать появления некоторых поверхностных дефектов. Они могут быть как незначительными, так и портящими внешний вид изделия. В большинстве случаев деформация поверхности происходит вследствие одного или нескольких факторов:

общий или местный перегрев поверхности

излишек флюса

отпечатки пальцев или другое загрязнение поверхности

чрезмерное количество оксидной пленки, которая образуется на начальной стадии нагревания

пламя горелки находится в непосредственной близости от рабочей поверхности
Неполное сплавление
Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств одна или несколько зернинок из всего узора могут не присоединиться к поверх- ности. Если это произошло, просто поместите изделие в отбел, очистите его, установите гранулы в нужное положение и снова нагрейте. Если ни одна гранула не присоединилась к основе, причину следует искать в избыточном окислении или низкой температуре горелки. Единственный выход - все начать заново.
Слабое или пористое соединение
Образование слабых, пористых «ободков», а также частичное присоединение зерни является следствием окисления или низкой температуры.
Очень важно в процессе напаивания отчетливо проследить образование «ободков».
Проблемы с выкладкой узора
Одним из наиболее утомительных (и раздражающих) аспектов грануляции является выкладка узора зернью. Временами гранулы будут вести себя весьма своевольно. Гранулы могут скатываться и образовывать характерные фигуры: треугольники из трех зернинок, и пирамиды из четырех. Если гранулы слишком сухие, их трудно сдвигать. Если они слишком влажные, последнее неосторожное движение может разрушить уже полностью выложенный узор. Неосторожное обращение с изделием после сушки также влечет полное исчезновение узора. Большинство из этих проблем преодолевается терпением и опытом.
Делайте перерывы, чтобы расслабиться, и пользуйтесь глазными каплями для снятия напряжения.
Джон Когсвелл - ювелир. Удачно совмещает преподавательскую деятельность с активной производственной программой. Будучи программным директором 92
nd
Street Y в Нью-Йорке, он проводит мастер-классы по всей стране.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

20

21
Филипп Файк
Чернь
Чернь - блестящее вещество, изготавливаемое ювелирами, обычно используется для декоративных работ подобно эмалированию. Несмотря на то, что с технической точки зрения чернь - не металл, она выглядит, плавится, режется и полируется, как металл. Чернь
- уникальный материал, занимающий выдающееся место в истории искусств.
Чернь изготавливается путем сплавления меди, серебра и свинца в тигле с последующим добавлением в сплав серы для получения смеси сульфидов. Окраска этого хрупкого материала варьируется от серо-голубого до черного цвета. Со времен античности чернь использовалась для выделения декора на изделиях из золота или серебра. Чернь неэластична и не поддается ковке, но становится жидкой при относительно низкой температуре и легко соединяется с поверхностью благородного металла. Наплавленную на металл, чернь можно полировать до зеркального блеска при помощи стандартных приемов обработки металлов.
Происхождение черни неизвестно, возможно она имеет доисторическое происхождение, возможно, ее случайно изобрели алхимики. С ранних времен техника чернения встречается в
Европе, Египте, на Среднем и, чаще всего, на
Дальнем Востоке, особенно в Таиланде. Она приобрела популярность благодаря легкости использования, доступности компонентов и способности усиливать контраст между сочетаниями света и тени, которые присущи узорам на художественных изделиях.
В Эпоху Возрождения в Италии все, что касалось искусства, развивалось и процветало. В течение этого времени резцовой гравюрой занимались ювелиры, они изготавливали копии художественных полотен на металле, поскольку художникам - живописцам не хватало технических навыков. Интересен тот факт, что до
XV века людьми не осознавалась возможность использовать выгравированные на металле изображения в качестве клише для книгопечатания. Несмотря на то, что механическая гравировка и химическое травление широко использовались для создания рисунка на металле, возможности использования данной технологии для печати тогда не рассматривались.
Для гравера естественно периодически проверять ход своей работы путем втирания темной пасты в гравюру. Дело оставалось за малым - очистить поверхность после покрытия ее чернилами, оставляя краску в углублениях. Когда на подготовленную таким образом гравюру накладывали лист влажной бумаги и плотно прижимали, на бумаге оставался отчетливый оттиск изображения с одним отличием -рисунок отпечатывался в зеркальном отражении.
Я в своих исследованиях пришел к выводу, что гравюра как процесс создания рисунка явилась переходным этапом, ведущим к появлению технологии глубокой печати, которая процветает с
XVI века, а техника чернения дала толчок ее развитию.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

22
Естественно предположить, что мастера того времени быстро оценили, насколько выгодно делать копии отпечатков. «Зачем браться за изготовление одного изделия, когда можно сделать много?».
Появление этой мысли привело к разделению назначений гравюры: прямое назначение гравюры как художественного изделия и клише для производства оттисков (печатных форм).
Отношения ювелир - гравер -печатник продолжались относительно недолго - около 100 лет.
Популярная иконография в то время включала числа, обозначающие конкретную дату, девизы, эпиграфы или афоризмы, которые можно было бы прочитать на гравюре, но которые давали зеркальное отображение оттиска. Очень скоро стало понятно, что выгравированная надпись, которую можно было бы прочитать на оттиске, означала многократное получение оттисков. Ювелир -гравер, изготовивший уникальное изделие, заполнял углубления гравюры чернью, фиксируя изображение и, тем самым, делая его использования для печати невозможным. Таких мастеров стали называть niellist, а их работы -nielli. К
XVIII веку такие работы стали достаточно большой редкостью и оказались предметом поиска знатоков искусства и коллекционеров, тем самым, создавая благоприятные условия для их подделок.
Инструменты, оборудование и материалы
Плавильное оборудование
В 500 г. до н. э. я бы соорудил горн с кузнечными мехами, прикрепленными к глиняной трубе, достаточно мощными для того, чтобы подавать воздушный поток прямо в огонь. Если у вас страсть к античным методам работы, нечто подобное возможно соорудить и сейчас. В твердом грунте выкопайте ямку диаметром около 40 см (15 дюймов) и примерно такой же глубины. Сбоку выройте канал 5 см
(2 дюйма) в диаметре, направленный под углом вниз. В качестве топлива можно использовать дрова, уголь, угольные брикеты, кокс или торф. С помощью стальной трубы укрепите стенки канала подачи воздуха. Подсоедините к трубе его двухкамерные кузнечные мехи
(которые, возможно, вам придется сделать самим) или воспользуйтесь для нагнетания воздуха пылесосом или феном.
В своей мастерской я изготавливаю чернь, используя кислородно-ацетиленовую горелку, которая поддерживает температуру, необходимую для быстрого плавления меди. Что касается работы в производственных условиях, я рекомендую студентам работать воздушно-ацетиленовой горелкой Prestolite с наконечником №5. Кроме этого, для ускорения работы в качестве вспомогательного оборудования я использую кислородно-ацетиленовый комплекс.
Открытый горн с некоторыми усовершенствованиями.
ЧЕРНЬ

23
Приточно-вытяжная вентиляция
Отвести вредные и опасные пары продуктов горения металлов, флюса и серы можно при помощи самодельного вытяжного шкафа.
Идеально подходит лабораторный газоуловитель, хорошо с этим справляется и коксовый кузнечный горн с сильным восходящим потоком воздуха, но, если под рукой нет ни того, ни другого, представляю самодельную модель, которая неплохо служила мне в прошлом.
На рисунке изображен вытяжной шкаф, который я сделал из картона и старой мебели.
Начните работу с поиска окна, которое и будет служить для отвода вредных газов, предпочтительно вдали от людей и улиц с интенсивным движением. Установите в окно 60- сантиметровый (24-дюймовый) вентилятор, проще говоря, просто поставьте его на подоконник. При необходимости для устойчивости закрепите его скобами.
Когда вентилятор установлен, можно определить размеры самого шкафа, которые в свою очередь зависят от размеров оконной рамы.
Обратите внимание на то, что шкафы меньших размеров оперируют меньшей воздушной массой, а поэтому более эффективны. Переднюю стенку можно оставить полностью открытой или вырезать в ней отверстие, как показано на рисунке.
Я сконструировал несколько подобных шкафов, поскольку руковожу работой нескольких мастерских по всей стране, и могу сказать, что наиболее удачный вариант - простой шкаф, сделанный из гофрокартона. Можно использовать и простую коробку, но боле прочный шкаф получится, если сначала изготовить каркас из деревянных реек, отрезанных по размеру и скрепленных гвоздями. Затем к каркасу приклеивается картон и закрепляется скотчем.
Необходимые материалы -картонная коробка от холодильника, молоток, однодюймовые (25 мм) мебельные гвозди, большие ножницы, перочинный нож и клей. Всю конструкцию можно собрать в течение одного часа. Теоретически можно изготовить шкаф для отвода вредных газов из огнеупорных материалов, который действительно прослужит вам сотни часов, хотя я с возгоранием картонных вытяжных шкафов никогда не сталкивался. Надеюсь, что ваш здравый смысл и соображения безопасности не создадут исключения из этого правила.
Проверьте силу тяги, поместив под шкаф плотно скомканный газетный лист. Подожгите его, а затем потушите, чтобы создать дым. Если дым моментально полностью не выветривается, уменьшите шкаф в размерах и проверьте тщательность стыков. Под шкафом будут скапливаться отвратительные запахи, и вы сможете предотвратить попадание их в свои легкие при помощи собственного же мастерства. Я всегда сожалею, когда мне приходится разбирать хороший вытяжной шкаф.
На рисунке представлен вариант вытяжного шкафа, который изготовлен из картона на деревянном каркасе, с использованием обычного бытового вентилятора.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

24
Рабочий стол
Работа выполняется на устойчивом столе с огнеупорной поверхностью. Для этой цели достаточно на обычный деревянный стол выложить ряд из трех кирпичей. Наиболее подходящая высота - уровень кухонного стола.
Тигель будет находиться на кирпичах, установленных в шкафу, это я называю «Островом
Тигля». Он приподнимает тигель с тем, чтобы его было легче вынуть, а также позволяет задвигать тигель глубже внутрь, если этого требует тяга.
Тигли
Для работы подойдут керамические, графитовые тигли и тигли, сделанные из гнесинской глины. Я предпочитаю использовать тигли марки «Burno», емкость которых 155 г (100 пеннивейт). Съемная крышка помогает аккумулировать тепло, облегчая процесс плавки.
Тигельные щипцы
Захватывающие концы железных щипцов необходимо отковать, придав им форму пальцев, тем самым вы обеспечите себе уверенный и удобный захват тигля. Изготовление черни требует постоянного внимания и контроля, поэтому в обращении с тиглем требуется такая сноровка, как если бы вы работали голыми руками. Времени на колебание не будет, кроме того, это небезопасно, поскольку содержимое тигля может пролиться. Одна рука у вас будет занята горелкой, поэтому вторая должна быть натренирована. Придайте щипцам нужную форму и тренируйтесь ими до тех пор, пока вы не сможете снять крышку без колебаний.
ЧЕРНЬ

25
Такие щипцы можно либо купить, либо сделать самому. Они должны быть отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить уверенный захват тигля. Шабер и ложка для помешивания, сделанные из стального прута, помогут вам в работе.
Слева
Я предпочитаю тигли подобного типа, хотя можно использовать и другие. Перед использованием я протачиваю канавку на задней стенке тигля, чтобы было проще работать щипцами.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

26
Шабер иложкадляпомешивания
В процессе приготовления порции черни тигель необходимо выскабливать, а смесь перемешивать.
Для обеих операций можно использовать обычный железный стержень, но лучше иметь два разных приспособления, которые изготавливаются из двух стержней около 60 см (2 футов) длиной и, как минимум, 6,5 мм (1/4 дюйма) в диаметре.
Инструмент, представленный на рисунке, является образцом, но вы можете придать инструменту любую форму, которая будет способствовать удовлетворению ваших потребностей. Помните, что инструмент, используемый для приготовления черни, можно применять исключительно для этой цели: вы же не хотите появления следов черни, которые загрязняют золото или серебро, в процессе литья или пайки.
Изложница
В своей работе я преимущественно использую чернь Splendid Rod, хотя некоторые мастера предпочитают работать с порошком, используя технику эмалирования. Для этого чернь выливается в воду, в самодельную изложницу или на лист металла. Теперь чернь можно измельчить и превратить в пыль при помощи ступки и пестика. Для розлива черни я предпочитаю использовать желоб из железного угольника, расположенный под наклоном, который предварительно нужно прокоптить.
Перепробовав несколько типов желобов, я остановил свой выбор на стандартном стальном уголке с полкой 2,5 - 4 см (1 - 1,5 дюймов), установленном на деревянных брусках, как показано на рисунке. Для работы в мастерской я использую уголок длиной 120 - 150 см (4-5 футов), хотя я использовал изложницы длиной
360 см (12 футов), а для черни Splendid Rod - длиной 3 метра (10 футов 2 дюйма).
Железный уголок установлен на деревянных брусках для создания наклона, представляя собой изложницу для черни Splendid Rod.
ЧЕРНЬ

27
Вспомогательные инструменты

весы

емкости для серы и флюса и ложки с длинными ручками. Они легко изготавливаются путем припаивания железного стержня к чайной ложке.

небольшая коробка с песком, чтобы устанавливать емкости в разных положениях

небольшие емкости для металлических компонентов

пинцет для снятия готовой черни
Полезно, чтобы у вас вошло в привычку выкладывать все инструменты и материалы перед началом работы. Вообще, я бы порекомендовал окинуть их беглым взглядом, чтобы убедиться, что все на своих местах и в рабочем состоянии.
Изложница должна быть под рукой, в одном шаге от горелки и тигля.
Рецепты
Литературы по технике чернения недостаточно, и часто авторы противоречат друг другу. Будучи студентом, мне посчастливилось иметь доступ к книге Н. Wilson "Silverwork and Jewelry", одна из глав которой содержит несколько рецептов черни.
Несомненно, Вилсон перепробовал несколько вариантов пропорций и, в конечном счете, выбрал сплав из 6 частей серебра, 2 частей меди и одной части свинца. Экспериментируя сам, я остановился на сплаве, в который добавил еще одну часть свинца, а именно:
6 частей чистого серебра,
2 части меди,
2 части свинца.
Завершают рецепт 2 столовые ложки с горкой серы, этого количества достаточно, чтобы превратить эти металлы в их сульфиды.
Поскольку изготовление черни - процесс, требующий пристального контроля, сначала я рекомендовал новичкам начинать с небольших количеств. Но потом изменил свое мнение, так как с большими порциями легче работать. Лично я начинал с 12 граммов серебра (соответственно по
4 грамма свинца и меди).
Я предпочитаю использовать чистое серебро, бескислородную медь и чистый свинец, но я также изготавливал чернь и из стерлингового серебра, медной стружки, свинца для слесарных работ и серы, используемой для удобрений. При качественном подходе к изготовлению черни и эти материалы дают превосходный результат.
В принципе, нет необходимости идеально соблюдать весовые пропорции компонентов.
Плюс-минус полграмма не сыграют большой роли. Основным фактором успеха является то, как вы используете огонь. Крайне важно поддерживать сплав нагретым, но не перегревать его.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

28
Если вы впервые используете тигель, его необходимо покрыть слоем флюса. Нагрейте тигель до ровного красного цвета, а затем покройте внутреннюю поверхность бурой (Borax flux), при необходимости повторите операцию.
В результате тигель должен быть покрыт изнутри чистым блестящим слоем флюса.
Введите медь и доведите ее до плавления.
Бросьте серебро и продолжайте нагревать тигель.
Размешивайте сплав до тех пор, пока он не образует однородную массу.
Всегда имейте в виду, что, начиная с этого момента, сплав можно перегреть или сделать процесс очень длительным.
Введите свинец и слегка взболтайте тигель круговыми движениями, чтобы металлы смешались. Достаточно двух оборотов. На этом этапе необходимо тщательно контролировать температуру нагрева и работать без промедления.
Поместите тигель на подставку и включите вытяжку. Одним ловким движением опустите в сплав столовую ложку серы. Сера моментально воспламеняется, создавая при этом впечатляющее зрелище с клубами дыма, с которыми должна легко справляться вытяжка. Одно неуверенное движение при засыпке серы - и она загорится прямо в ложке, которую вы можете, не заметив, опустить обратно в бутылку. Это опасно.
Возьмите ложку для помешивания и буквально вмесите в сплав горящую массу серы.
Горящая сера может выплескиваться, если помешивающие движения слишком резкие, а это грозит сильными ожогами. Будьте осторожны.
Рекомендую надеть защитные перчатки, очки и фартук.
В этот момент чернь будет иметь температуру в 650°С (1200°F). В определенный момент она будет иметь вид массы красного цвета, плавающей в горящей сере. Добавьте еще серы, но в меньшем количестве, и продолжайте помешивание. Сплав очень быстро насытится серой, и при последующем добавлении сера будет выгорать, лишь продлевая процесс плавки.
ЧЕРНЬ

29
При помощи щипцов снимите тигель и, нагревая его горелкой, дайте выгореть остаткам серы. Подогревая тигель горелкой, вы тем самым поддерживаете чернь в расплавленном состоянии и сжигаете излишки серы. В этот момент очень важно сделать несколько вращательных движений тиглем, чтобы слегка взболтать чернь. Таким образом, остатки свободной серы смогут отделиться и собраться в центре тигля на поверхности черни, образуя подобие шлака. Если на этом этапе чернь перегреть, шлак расплавится и соединится с жидкой массой. Это будет большой ошибкой, потому что шлак в данном случае способствует очищению, притягивая к себе компоненты, которые не участвуют в образовании черни. Шлак может составлять до трети общей массы черни.
Совершайте горелкой возвратно- поступательные движения, чтобы поддерживать температуру в тигле. Помогая студентам, я использую счет «раз», чтобы создать ритм в толчкообразных движениях горелки. Идея состоит в том, чтобы поддерживать чернь в жидком состоянии, не допуская ее перегрева. В конце концов, установление подобного ритма между огнем и металлом станет вашей второй натурой.
Если расплав станет слишком горячим, шлак в нем растворится. Если он станет слишком холодным, чернь нельзя будет вылить. Нужную температуру не так трудно поддерживать, хотя, несомненно, требуется црактика. Подойдите к изложнице и поднесите к ней тигель. Поддерживая температуру, достаточную лишь для текучести черни, наклоните тигель и тонкой струей вылейте расплав в изложницу. Не мешкайте, но в то же время не торопитесь, чтобы не расплескать чернь.
В большинстве случаев у вас получится стержень 25 - 50 см (10 -20 дюймов) длиной.
Поставьте тигель на подставку и закройте крышку.
Нагревая его до ярко красного цвета, расплавьте шлак до вязкой консистенции. Переверните его вертикально и вылейте остатки шлака, выскребая стенки шабером. Теперь тигель снова чист, разогрет и готов для приготовления следующей порции черни. Остатки черни, смешанной с флюсом, можно оставить для дальнейшего использования или экспериментов, если, конечно, вы склонны экспериментировать.
После того, как вы приготовили 3-4 порции черни, поломайте готовые стержни на части примерно 2,5 см (1 дюйм) длиной. Вторая фаза процесса приготовления черни заключается в том, что вам нужно сплавить все куски черни вместе.
Если у вас под рукой есть чистый тигель - это оптимальный вариант для достижения лучшего результата. Перед использованием покройте его флюсом. Чем чище тигель, тем лучше будет качество черни. Повторите процесс плавления, как описано выше, но, не добавляя ни металла, ни серы, ни флюса. Если появится небольшое количество шлака, не перегревайте расплав.
Взболтайте чернь круговыми движениями и вылейте ее в изложницу. Теперь у вас получится дважды отлитая чернь исключительной чистоты:
Splendid Rod!
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

30
Наложение черни
Для получения темного фона чернь можно наносить непосредственно на поверхность золота или серебра. Слой черни толщиной 0,05 мм (0,002 дюйма) непрозрачен. При толщине 0,012 мм чернь становится слегка прозрачной с коричневатым отливом. Техника чернения, пожалуй, наиболее часто используется при заполнении линий и узоров, выполненных путем гравировки, чеканки, штамповки, резьбы, травления, машинной обработки и литья.
Перед нанесением черни все процедуры по пайке изделия должны быть закончены.
Поверхность под чернение должна быть очищена при помощи шлифовки с абразивом, отбеливания, пескоструйной обработки или электрохимической очистки; и офлюсована либо 25-50% раствором пасты «Handy Flux», либо 100% флюороном.
Порошковый метод
При помощи пестика и ступки раздробите чернь на мелкие кусочки, песчинки или зерна в зависимости от того, какой размер вы предпочитаете. Смешайте порошок черни с флюсом до консистенции густой пасты и наносите ее на изделия при помощи небольшой лопатки или кисти. В печи можно обжигать плоские или практически плоские изделия, поскольку по законам гравитации в жидком состоянии чернь очень быстро стечет вниз.
Грифельный метод
Удерживая стерженек черни рукой или при помощи пинцета, я нагреваю офлюсованное изделие до температуры, при которой флюс создаст ровное блестящее покрытие 600°С,
(1100°F) . Данная температура с лихвой превосходит температуру плавления черни.
Убрав пламя горелки в сторону, но, поддерживая изделие нагретым, я слегка касаюсь грифелем рабочей поверхности. При этом чернь плавится, проходит сквозь флюс и соединяется с очищенным металлом. Избыточное количество черни не только не повредит, но и часто является необходимым.
При нанесении черни на золото или серебро избегайте сильного перегрева или продолжительного нагревания изделия, поскольку в этом случае соединения серы с серебром начнут распадаться, сера выступит на поверхность, а серебро начнет образовывать в черни кристаллы самым непредсказуемым образом. В редких случаях образование дендритов (хлопьевидных кристаллов) в качестве декоративной отделки - желаемое явление, но в большинстве своем это нежелательное, причиняющее неудобства событие, которое приводит к удалению относительно больших кусков серебра там, где они уже соединились с поверхностью изделия. Чтобы иметь более или менее действенный метод контроля над подобным явлением, необходимо проводить специальные исследования. Вследствие перегрева на поверхности появляются белесые пятна, которые представляют собой следы серебра там, где ожидается более темный оттенок черни.
ЧЕРНЬ

31
Когда чернь вытесняет расплавленный флюс, на поверхность изделия могут выступить капли флюса. С приобретением опыта их можно удалять либо самим черневым грифелем, либо стальным стержнем. Если это очень сложно, их можно удалить механически, когда изделие остынет.
Капли флюса, имея сферическую форму, образуют кратеры и препятствуют формированию ровной поверхности. После их удаления необходимо нагреть изделие только для того, чтобы выровнять поверхность. Флюс также можно удалить и путем стандартной процедуры - отбеливания, после которой тщательно промойте изделие.
Окончательная обработка
Излишек черни можно быстро снять при помощи обработки наждачной бумагой, шлифовки, опиловки или при помощи бормашины. Приведенные методы довольно агрессивны, и я предпочитаю более мягкие и медленные способы снятия излишков черни.
Для плоских или слегка изогнутых поверхностей идеально подходит трехгранный шабер с остро заточенными краями. Он позволяет снимать очень тонкие слои и не оставляет частиц стали, как это происходит при использовании напильника.
Помните, что черневые опилки при правильном хранении можно повторно использовать. Хотя для новых изделий я всегда готовлю новую чернь, собирая черневые отходы для дальнейших экспериментов по созданию более длинного бруска Splendid Rod.
После того, как излишки черни удалены, и начинает прорисовываться узор, я перехожу к другому участку, никогда не углубляясь дальше в рисунок. Данная процедура повторяется до тех пор, пока узор не станет просматриваться полностью. При работе с изящной гравюрой я использую не шабер, а набор кремниево- углеродной абразивной бумаги, аккуратно удаляя чернь под струей теплой воды. Я редко использую абразивную бумагу грубее, чем №320, а постепенно перехожу от №400 к №600, чтобы создавать гамму оттенков: мягких, матовых, сероватых и шелковистых.
Машинная шлифовка значительно ускоряет процесс чистовой обработки, но создает массу проблем, устранение которых требует внимания и определенного мастерства. Чернь можно довести до идеального блеска при помощи одной лишь пасты Tripoli, которая, на мой взгляд, является оптимальным средством окончательной обработки. Я не рекомендую использовать пасту
High Rouge. Поскольку машинная шлифовка будет снимать чернь быстрее, чем серебряную или золотую основу, будьте очень осторожны!
Экспериментируйте в выборе средств окончательной обработки, чтобы определиться в последовательности их применения, которая больше вам подходит.
Небольшие капли флюса могут всплыть на поверхность черни, создавая кратеры. Вновь заполните углубления или удалите флюс, пока чернь еще расплавлена.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

32
Решение некоторыхпроблем
Проблема
Причина
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

перейти в каталог файлов


связь с админом