Главная страница
qrcode

Двенадцать техник работыпометаллу


НазваниеДвенадцать техник работыпометаллу
Анкор12 техник работы по металлу.pdf
Дата28.09.2017
Размер6.35 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файла12_tekhnik_raboty_po_metallu.pdf
оригинальный pdf просмотр
ТипДокументы
#39431
страница6 из 11
Каталогid187134627

С этим файлом связано 79 файл(ов). Среди них: Zubrilina_S_N_-_Spravochnik_po_yuvelirnomu_delu_Spravochnik_-_20, Russkiy_graficheskiy_diazayn_-_1880-1917.pdf и ещё 69 файл(а).
Показать все связанные файлы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
-образныескладки
Т-образные складки представляют огромное количество возможностей для исследования формы. Первое преимущество Т-образных складок состоит в том, что оба сгиба формируются одновременно. Основной тип Т-образных складок изготавливают, поместив свернутую вдвое полосу металла в тиски так, чтобы над тисками, когда они будут зажаты, возвышалась «петля». Металл между губками тисков становится «ножками». Оба края петли приколачиваются киянкой книзу
(закрепление краев), оставляя середину приподнятой в виде «подушки». Это также определяет размер и расположение «столика» до того, как его приплющат киянкой к тискам.
Базовая
Т-образнаяскладка
Петля образуется в тисках, концы петли закрепляются киянкой путем приплющивания их к тискам так, чтобы образовалась «подушка».
Затем оставшаяся часть «столика» расплющивается киянкой. Если складку открыть без отжига, столик останется плоским и жестким. После отжига столик принимает изогнутую форму. Оставляйте достаточно длинные ножки на Т-складке, чтобы обеспечить достаточный рычаг при открывании.
Прокованная
Т-образнаяскладка
Если вся поверхность столика будет прокована, пока ножки закреплены в тисках, и верхняя и нижняя поверхности будут истончены одновременно. После отжига и разворачивания, столик примет выгнутую форму, а его нижние поверхности будут нависать над ним в форме арок. Это указывает на еще один важный метод контроля. Чтобы увеличить кривизну, металлический лист до разворачивания должен быть усиленно проколочен и истончен. И вновь, не бойтесь утончать металл при формировании складок.
Слева: Этапы формирования стандартной Т- образной складки
Т-образная складка принимает после разворачивания выгнутую форму.
ЗНАКОМСТВО С МЕТОДАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДОК

85
С Т-образными складками происходят быстрые трехмерные изменения. Можно выполнить складки с различными пересекающимися секциями и с несколькими сгибами. Если необходимо получить больше двух складок, может оказаться полезным заплиссировать металл, чтобы создать многочисленные сгибы. Т-образные складки могут быть закреплены в тисках под углом, чтобы получились клиновидные Т-складки и другие их варианты. Форму столика можно контролировать, используя вкладыш между «ножками» или внутри
«подушки», как показано на рисунке внизу.
Интересные результаты также можно получить, меняя сечение губок тисков или даже изменяя положение складки в тисках в процессе преобразования подушки в столик с гнутыми краями. Это отправные точки для множества вальцованных складок. Эти складки, как и многие другие, могут быть сформированы на таких изделиях, как чаши следующим образом. Надо сложить ее полностью, зажать в тиски, чтобы выполнить Т-складку, и затем развернуть ее.
Складки не обязательно должны проходить по всему листу, но, как и линейные складки, могут сходить на нет на концах, если оставить петли на концах складки незакрепленными. Очень длинная
Т-складка может зажиматься и формироваться по частям. Губки тисков могут быть заменены на два металлических уголка, если длина губок тисков оказывается недостаточной.
Т
-складки: закрепленныеисвободныеножки.
На рисунке А (внизу) показаны два вида Т- складки, которые сделаны из одинаковых кусков металла с одинаковыми петлями и столиками. В случае А края складки были направленно прокованы, в то время как ножки были прочно зажаты в тисках. Рисунок В демонстрирует идентичную металлическую заготовку с Т- образной складкой, ножки которой при проковке были свободны. Возможно, складка удерживалась возле края наковальни для проковки.
Возможность закреплять ножки или оставлять их свободными представляет еще один вариант для формирования складок.
Т-складка с ножками, закрепленными и свободными. Даже такое небольшое различие в методах может породить значительно отличающиеся результаты.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ
А
Варианты использования деревянных или металлических блоков, чтобы сохранять части формы открытыми.
В

86
Клиновидная
Т-образнаяскладка
Вальцованные складки
Петля для Т-образной складки устанавливается в тиски так, чтобы после приплющивания киянкой, получился треугольный столик. До разворачивания складка может быть прокована по- разному. Петля клиновидной Т-складки может быть приколочена на две стороны так, чтобы получилась складка с двумя краями, которые сходятся с одной стороны.
Прочеканенная
Т-образнаяскладка
Клиновидная Т-складка в особенности может послужить хорошим отправным пунктом для
«прочеканивания на весу». Идея заключается в том, чтобы проработать петлю, зажатую в тисках, молотками и инструментами для чеканки, используя при этом сопротивление и твердость самого металла как замену смоле. Как и при традиционной чеканке, в первую очередь выколачиваются широкие основные формы, а после этого, постепенно, производится выколотка более мелких деталей. Изделие можно снять с тисков, отжечь, раскрыть, вновь произвести выколотку, отжечь и поместить обратно в тиски.
Пользуясь этой техникой, можно произвести даже пластическую обработку, а, поскольку смола не используется, процедура будет быстрой и чистой.
Эти складки используют уникальные свойства вальцев, которые могут обеспечить равномерное и направленное давление. Я получил интересные результаты со складками плиссе и серией Т- образных складок. Эти складки, как и «складка
Рюгера» образуются, когда на толстую часть оказывается давление, в то время как отдельные участки вовсе не подвергаются ему. Так получается, если одна часть образца толще другой, и образец прокатывается через вальцы или проковывается и толстая часть вытягивается на большую длину, чем тонкая. Множественные слои складки создают толщину, на которую оказывается давление, в то время как ножки складки его не испытывают. В результате образуется кривизна. Таким образом можно изготовить браслет, провальцевав заготовку так, чтобы получился замкнутый круг. Все провальцованные складки могут быть получены прокаткой через вальцы или проковкой, или путем комбинации обеих техник. Прокатка, следующая за проковкой, оставляет все следы от обработки молотком внутри складок, а наружная поверхность получается гладкой. Внутрь складки могут быть вставлены ткань или сетка, чтобы сделать отпечаток во время прокатки в вальцах.
Клиновидная Т-образная складка
ЗНАКОМСТВО С МЕТОДАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДОК

87
Кубок
Хайстада
Сложите квадрат пополам по диагонали, простучите его киянкой и вновь сложите пополам так, как показано на рисунке справа. Пропустите его через вальцы, чтобы длина, по сравнению с первоначальной, увеличилась в два с половиной раза, помещая его в вальцы сложенным углом вперед. Отожгите деталь и- разверните ее, пользуясь, если необходимо, двумя щипцами для цепочек.
Приоткрыв ими деталь, продолжайте разворачивать ее руками.
Складка
Планкетта
Сформируйте клиновидную складку, зажав деталь в тиски. Затем, закрепив одну сторону столика в тисках, легкими ударами киянки слегка приподнимите другую сторону столика. Сделайте то же с другой стороной так, чтобы в результате сечение секций походило на букву Y. Сомкните верхние части этой буквы и расплющите киянкой.
Пропустите складку через вальцы на холостом ходу
(без давления), первым вставляя острую часть клина.
Продолжайте прокатку до тех пор, пока не достигните предела пластичности материала. Если он покрывается «морщинками», вы близки к тому, чтобы разорвать его. Если он рвется, вы или слишком растянули его, или исходная клиновидная
Т-образная складка была неровной, что вызвало перекашивание. Такие складки имеют отвратительную привычку рваться. Когда вы закончите, отожгите форму и раскройте ее.
Кубок Хайстада
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ
Изготовление складки Планкетта начинается с клиновидной складки, которая закрывается вверх.
Можно скомпоновать несколько таких складок, чтобы получить интересный результат.

88
Складка
Гуда
Второй шаг в процессе изготовления этой складки такой же, как и у складки Планкетта. После того, как стороны столика будут подняты вверх и до того, как начать прокатку, ножки срезаются под углом, который сужается в сторону узкой части заложенной складки. При прокатке это образует большую кривизну, поэтому другое название этой складки - «коготь».
Складка
Варда
Чтобы сделать такую складку, сходную с клиновидными складками и со складкой
Планкетта, сформируйте конус на длинном прямоугольном куске металла. Зажав деталь в тиски, заложите Т-складку под максимально возможным острым углом, заверните края столика вверх, а затем прокуйте края складок, как показано на рисунке внизу.
Начало изготовления складки Гуда такое же, как у складки. Планкетта, но она обрезается в виде конуса. Проковка может быть использована, чтобы усилить степень кривизны.
Складка Варда
ЗНАКОМСТВО С МЕТОДАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДОК

89
Складка
Экланда 1
Кольцеобразная складка
Это простая складка, края у которой прокованы, а затем раскрыты.
Заготовка для складки Экланда представляет собой полоску. Складка будет выглядеть по- разному, если варьировать длину, ширину полосы или углы наклона.
Используйте достаточно широкие вальцы и осторожно, рукой в перчатке, оттягивайте деталь во время прокатки. Прямую полосу, заплиссированную по всей длине, вальцуют возвратно-поступательными движениями так, что после разворачивания она образует замкнутый круг. Чтобы добиться правильных пропорций, нужна сноровка. Обычно мне требуется несколько попыток, чтобы добиться такой степени кривизны от полосы.
Плетеные складки
Этот новый вид складок основан на переплетении металла и последующем раскрытии складки.
Многие конфигурации похожи на способ заворачивания обертки жевательной резинки или на методы плетения скаутских косичек, которые изучались всеми нами в школе. Существует огромное количество неизученных форм складок, которые можно заимствовать из техник шитья, рукоделия или плетения. Все они основаны на складывании и переплетении, обработке и последующем разворачивании.
Кольцеобразная складка. Чтобы изготовить такую, придется потренироваться.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

90
Складка Адамса
Длинная полоса металла сгибается по диагонали в центре, чтобы получился прямой угол, как нарисовано. Затем два свободных конца загибаются один на другой по очереди, чтобы получилась «скаутская косичка». Ее можно слегка растянуть или даже проковать и затем раскрыть.
Складки понамеченнойлинии
Существует множество разновидностей складок, которые можно получить, только процарапав металл, чтобы согнуть его, пропаяв и затем развернув его. Процарапывайте до тех пор, пока линия не будет хорошо различима на обратной стороне металла. Затем согните руками и спаяйте с внутренней стороны, чтобы добиться более надежного соединения. Выступающая складка, заложенная по волнистой процарапанной линии, придаст поверхности объем, пропорциональный размеру складки. Развернув деталь после процарапывания и уплощения, вы можете создать искривленные линейные складки.
Экспериментальные образцы с процарапыванием и сгибанием изготавливаются из легкого картона, такого как манильский.
Для нанесения «канавки» методом прокатки в вальцах можно использовать проволоку. С одинаковым успехом подходят нейзильбер, латунь и мягкая стальная проволока. Хорошо подходит тонкая стальная проволока круглого сечения, около 0,6 мм (22 B&S). Прокладывание углубленной линии проволокой очень быстрая операция и полученные линии могут быть очень отчетливыми. Но их профиль не такой острый, как у процарапанных традиционным способом.
Существует, конечно, много других способов прокладывания углубленной линии и гибки, включая химическое травление, выколотку, кроме того, можно получить линию, сгибая лист об острый край (метод Карен Кантин) или вырезав ее на станке с программным управлением.
Разметка отрезнымидисками
Я пользуюсь прямыми карборундовыми отрезными дисками для нанесения линии сгиба. У меня и в мыслях нет работать без защитных очков, и вам этого не советую. Сначала линии сгиба намечаются тонким маркером. Я держу наконечник с инструментом в кулаке и прижимаю диск к обрабатываемой детали, чтобы лучше контролировать процесс. Не давите сильно. Пусть быстро вращающийся диск сам прорежет дорожку в металле. Если диски быстро изнашиваются, вы слишком сильно нажимаете. Пусть диск медленно двигается от вас, если только вы не левша: в этом случае вы плавно приближаете его к себе. На краю детали диск будет стремиться перебежать на другую сторону. Чтобы избежать этого, поверните деталь другим краем к себе и вновь начните резать от края. Режьте до тех пор, пока на обратной стороне листа не появится четкая приподнятая линия. Сделайте все надрезы, затем осторожно пальцами согните металл. Некоторые сплавы может потребоваться отжечь насколько раз, чтобы полностью выполнить сложение. Если вы во время формирования складки почувствуете, что металл вот-вот сломается, офлюсуйте все пропилы и отожгите. Не отбеливайте, поскольку это помешает в дальнейшем произвести пайку.
Поместите изделие под струю горячей воды, чтобы удалить остатки флюса и продолжайте формирование складки.
ЗНАКОМСТВО С МЕТОДАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДОК
Проволока и вальцы могут использоваться, чтобы создать углубленную линию для гибки.

91
Штамповка сиспользованием гидравлического пресса
Многие складки могут быть развернуты интересным образом, путем расположения их на пресс-форме так, чтобы края заготовки были зафиксированы. Заготовка затем продавливается резиновым листом, при этом складка разворачивается в полость формы. Результаты выглядят самым необычным образом, поскольку формообразование происходит благодаря пластической текучести металла. При использовании пресс-форм и гидравлического пресса складки можно разворачивать таким образом, как это невозможно сделать руками.
Пересмотр экспериментов, проводившихся с
1980 года, привел к развитию концепции
«формовочных блоков». Это металлические или плексигласовые формы, в которые с помощью резины в гидравлических прессах продавливаются металлические листы. Жесткость сформированному изделию придает фланец. Когда заготовку вынимают из матрицы, ее не отжигают, а помещают между двух резиновых листов и уплощают при помощи пресса, благодаря фланцу металл осаживается внутрь к центру, а не выдавливается в стороны. В результате получаются очень интересные поверхности, напоминающие чеканенные, причем они получаются гораздо быстрее, чем при традиционной чеканке.
Моделирование складокнабумаге
Поскольку металл пластично деформируется, он будет вести себя иначе, чем бумага. Но, несмотря на это, плотная бумага может быть использована для проверки идей складчатых форм. Работа с плотной бумагой позволяет быстро произвести исследование того, с чего следует начать формирование складок. Пользуясь этим способом, так легко выдавать десятки идей, что моя оригинальная стратегия называть складки именем того, кто их разработал, перестала широко применяться. В течение получаса вы можете проработать несколько складок и исходных точек для складчатых форм. Я продолжаю изумляться количеству возможных преобразований!
Заключение
Я надеюсь, что это краткое знакомство с методами формирования складок продемонстрировало некоторые восхитительные формы, которые вы можете добавить в свой арсенал. Я надеюсь, что вы для себя найдете применение техники формирования складок, основанной на использовании пластичности и ковкости металла.
Кроме того, вы сможете по достоинству оценить этот материал. Работая с медью и оставляя полученные изделия, вы можете рисковать, даже когда вы воплощаете идеи в дорогих металлах. Я рекомендую вам раз в неделю включать в свой график один час для «игр» за верстаком, когда вы будете работать с металлом без определенной цели. Я думаю, вы обнаружите, что формирование складок может быть практичным способом начать такую «игру». Я желаю вам удачи и радости!
Чарльз Льютон-Брейн ведет активную работу по обучению (семинары, практические занятия, публикации трудов) в Колледже Искусств
Альберта, Канада. Вместе со своей женой Ди он является содиректором Льютон-Брэйн/Фонтанс
Центра Обучения ювелирному искусству (Lewton-
Brain/Fontans Centre for Jewellery Studies).
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

92

93
Тим МакКрайт
Изготовление ювелирных инструментов своимируками
Беглого взгляда на ювелирный верстак достаточно, чтобы понять, как много значат инструменты для ювелира. Чеканы, зубила, штихели, шаберы и ножи - вот лишь некоторые представители того, чем обычно пользуются ювелиры. Мастер, который знает, как закалять и отпускать сталь, может сам изготовить инструменты, полностью подходящие для ручной работы. Основная ценность чеканов и других самодельных инструментов, которые оставляют свои отпечатки на металле, заключается именно в их уникальности. Очевидно, что если ваш инструмент не похож ни на чей другой, ваши ювелирные изделия, скорее всего, будут также уникальны. Для меня немаловажно и то, что, самостоятельно изготавливая свои инструменты, я больше времени провожу за верстаком. Поскольку мне нравится что-нибудь мастерить, я стараюсь использовать любую возможность продлить этот процесс.
В этой главе будут описаны основные виды инструментальной стали и технический процесс на примере изготовления кернера, штампа и рабочего ножа. Вы узнаете, какими навыками и умениями надо обладать, чтобы работать со сталью и рассмотрите несколько способов закалки и отпуска стали. Новичкам я рекомендую изготавливать инструменты именно в таком порядке.
Историческая справка
Нам известно, что египтяне изготавливали ножи из железных метеоритов, упавших на землю. Как вы понимаете, количество металла, поступающее из космического источника, регулировалось сверхъестественными силами, и простые ножи, изготавливаемые из него, предназначались скорее для ритуалов, нежели для использования в быту. К
1400 г. до н. э. соседствующие с ними хетты разработали основные приемы плавления, ковки и закалки стали. Около 500 г. до н.э. греки создали достаточно эффективную плавильную печь, что превратило сталь в экономически доступный и распространенный продукт широкого пользования. Эта технология сыграла важную роль в поднятии эллинской цивилизации до уровня мирового господства.
На ранних этапах производства стали, фактически на протяжении всех Средних Веков, стальные заготовки имели множественные дефекты в виде кристаллов и посторонних примесей. Чтобы избавиться от них, кузнецу приходилось упрочнять сталь проковкой при высокой температуре. Затем, чтобы получить заготовку необходимой толщины, кузнец неоднократно складывал и проковывал сталь так же, как гончар подготавливает глину. Это не только делало сталь прочнее, но и попутно создавало особую богатую линейную структуру, известную как «дамасская сталь». Современные стали высокочистые и не нуждаются в подобной обработке, но иногда она все же применяется при изготовлении инструментов и ножей просто из-за красоты рисунка.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

94
Материалы
По сути, сталь является сплавом двух элементов - железа и углерода. Если в сплаве присутствуют только эти два компонента, такая сталь называется углеродистая сталь. Небольшая разница в пропорциях этих двух компонентов порождает удивительно отличающиеся металлы. Если процентное содержание углерода менее 0,5%, то сплав называется низкоуглеродистая сталь. Это самая дешевая и ковкая из всех видов стали и поэтому самая распространенная. Из нее изготавливают все - от корпусов машин до булавок, но ее не используют для инструментов, потому, что ее нельзя закалить.
Если в сплаве содержится более 1,5% углерода, он называется чугун. Этот сплав поддается литью и наиболее часто встречается в больших литых изделиях. Тиски, наковальни, садовая мебель и корпуса больших станков и машин -вот типичные примеры использования чугуна. Этот материал также не поддается закалке и не используется для инструментов.
Сплавы с содержанием углерода от 0,5 до
1,5% известны как инструментальная сталь.
Дальнейшая их классификация проводится с использованием четырехзначного кода, характеризующего сплав (система маркировки
США). Первая цифра обозначает основную присадку сплава. Цифра 1 обозначает углерод, 2 - никель, 3 - нихром и так далее. Оставшиеся цифры указывают на процентное содержание этого компонента. Сталь1075 содержит 75 частей углерода на тысячу (0,075%). А стальНОО содержит 1% углерода. Из любой инструментальной стали получится долговечный инструмент.
Другая маркировка, использующаяся для описания стали, указывает на вещество, использовавшееся для охлаждения или закалочную среду. Разные виды стали требуют разной скорости охлаждения, и это достигается использованием воды, воздуха или масла в качестве охлаждающей среды. Здесь мы обозначим сталь, которая закаливалась в масле, латинской буквой «О», в воде - «W»,а на воздухе
- «А». И, если вы еще не запутались, приведу еще одну систему маркировки. В некоторых сплавах содержится третий и даже четвертый компонент для придания стали особых характеристик. Он обозначается буквенным кодом, который имеет отношение к его полезным качествам. Например, стали категории «S» ударопрочные и используются для изготовления бойков отбойных молотков.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СВОИМИ РУКАМИ

95
Испытание стали
Инструменты иоборудование
Легче и надежнее покупать инструментальную сталь у специализированных поставщиков. Это обойдется дороже, чем покупка лома, в то же время это значительно дешевле, чем приобретение готовых инструментов, так что вы все равно останетесь в выигрыше. Конечно, в качестве сырья можно использовать старые стальные инструменты. Но велика вероятность того, что новый инструмент, который надо будет закалить
(например, напильник, зубило, чекан или сверло), окажется изготовленным из простой среднеуглеродистой стали с содержанием углерода менее 1%. Испытанный временем способ проверки стали заключается в том, что образец подносят к вращающемуся шлифовальному кругу и рассматривают, как выглядят образующиеся искры. Опытный продавец часто может вынести правильное решение исходя из одного этого теста.
Но для большинства из нас это просто еще одна подсказка при определении марки стали.
Приведенная схема показывает наиболее распространенные виды высекаемых искр. Я считаю полезным воспользоваться для сравнения образцом с известными характеристиками.
Для изготовления инструментов не требуется иметь специальных приспособлений. Обычно я выполняю всю работу за ювелирным верстаком теми же напильниками и молотками, которыми я обрабатываю драгоценные металлы. Надо сказать, что это сродни святотатству, и многие сочтут это примером, недостойным подражания. После работы со сталью я тщательно очищаю свои напильники, не пытаюсь аффинировать отходы из поддона и выбрасываю абразивную наждачную бумагу, которую использовал для работы со сталью. Ювелирная горелка вполне годится для закалки и отпуска большинства инструментов.
В условиях ювелирной мастерской для охлаждения чаще всего применяется моторное масло, но подойдет практически любое. В промышленности большое внимание уделяется вязкости и температуре закалочной среды. Но в условиях мастерской допустимо не придерживаться подобной точности. Я обычно использую моторное масло такой плотности, какое смог достать, налитое в банку из-под кофе с пластиковой крышкой. На худой конец, в качестве закалочной среды вместо масла можно воспользоваться солевым раствором. низкоуглеродистая среднеуглеродистая высокоуглеродистая
В общих чертах, компоненты стали могут быть определены по виду искр, которые высекаются, когда образец подносят к вращающемуся шлифовальному кругу. сварочное железо чугун нержавеющая сталь

96
Техника безопасности
Процесс закалки стали сам по себе не представляет особой опасности. Во время обработки стали на шлифовальном круге, например, для определения ее вида, надо надевать защитные очки и облегающую одежду, а длинные волосы следует собирать сзади. В процессе закаливания кусок раскаленной докрасна стали будет погружаться в контейнер с маслом. Если контейнер слишком мал, температура содержащегося в нем масла повысится до такой степени, что оно воспламенится. Это не так опасно, как может показаться. И обычно, достаточно вытащить сталь из контейнера или закрыть его, чтобы погасить пламя. Опасность возникнет скорее тогда, когда от неожиданности работник отпрыгнет от горящего контейнера или опрокинет его. Испарения при закалке не слишком токсичны, но они будут накапливаться, если в ограниченном пространстве будет производиться много работы. Обычно достаточно просто обеспечить приток свежего воздуха, чтобы концентрация вредных веществ оставалась на допустимом уровне. Как всегда, если вы почувствуете слабость или тошноту, прекратите работу и выйдите на свежий воздух. Одни люди более чувствительны к продуктам горения, чем другие.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СВОИМИ РУКАМИ

97
Изготовление кернера
Мы начнем работать со стержнем квадратного сечения из углеродистой стали толщиной б мм (1/4 дюйма) и длиной 100 мм (4 дюйма). Стержень может быть отпилен ножовкой, ювелирным лобзиком или напильником. Чтобы воспользоваться напильником, сделайте V- образные надрезы на стержне с каждой стороны на
1/4 от толщины стержня и согните и разогните его несколько раз. Чтобы инструмент имел удобную ручку, мы начнем с перекручивания в средней части стержня. Зажмите один конец стержня горизонтально в тиски, а другой надежно закрепите в клещах с фиксатором. Горелкой нагрейте участок в середине ручки до отчетливого красного цвета. Если зона нагрева будет небольшой (например, длиной 2,5 см - 1 дюйм) получившаяся скрутка будет ограничена в тех же пределах и, следовательно, крутой. Если разогретый докрасна участок будет длиннее, скрутка получится менее крутой.
Не убирая горелки от стержня, проворачивайте клещи, пока не добьетесь нужной вам формы скрутки. Если сталь хорошо разогрета, это не потребует почти никаких усилий. Произведя скрутку, убедитесь, что грани инструмента по обе стороны от скрутки одинаково сориентированы.
Пусть инструмент остынет на воздухе. Нагревание на этом этапе не имеет никакого отношения к закалке или отжигу. Сталь станет лишь немного прочнее, чем была до этого, но для среднего участка стержня это не имеет почти никакого значения.
Зажмите один конец заготовки для инструмента в тиски и скрутите, когда сталь разогреется до ярко-красного цвета.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

98
Обточите верхний конец (тот, по которому вы будете наносить удары молотком) так, чтобы края были закругленными. Это делается по двум причинам. Во время использования инструмента, этот конец будет становиться похожим на шляпку гриба, как показано на рисунке А. Участок, который закругляется, будет нагартовываться в процессе работы, и, время от времени, разбиваться с образованием облоя, который будет скалываться и разлетаться по сторонам. Это опасно. По этой причине необходимо всегда стачивать такие образования по мере их появления. Если вы закруглите верхний конец стержня, то площадь его поверхности уменьшится, и вы на некоторое время отдалите возникновение этой проблемы. Второй момент состоит в том, что закругленная поверхность обеспечивает максимальный контакт с большинством ударов молотка. Если бы конец инструмента был идеально плоским, то только при ударе, имеющем четко вертикальное направление, контакт поверхностей был бы идеальным.
Зажав инструмент в тисках, обточите его нижний конец длиной около 40 мм (1 1
/
2
дюйма) до образования четырехугольной пирамиды. Это займет некоторое время, но процесс можно ускорить, используя большой драчевый напильник и приняв устойчивую позу, чтобы корпус вашего тела находился прямо над тисками. В этом случае вес вашего торса будет оказывать дополнительное давление на напильник. Когда вершина будет почти заострена, переместите изделие на финагель и опилите все четыре грани получившейся пирамиды. В результате этого вершина в поперечном разрезе примет форму восьмиугольника. Вращая инструмент под напильником, заострите самый кончик как показано на рисунке справа.
Обработайте поверхность изделия шкуркой, затем зажмите его верхний конец клещами.
Поместив инструмент на кирпич (для отражения тепла), разогрейте нижние 5 см (2 дюйма) инструмента до яркого красно-оранжевого цвета.
После нескольких попыток вы с легкостью будете различать цвет, если вы не слишком полагаетесь на свое умение отличать цвет, вот пара тестов. Положите рядом на кирпич магнит и быстро дотроньтесь до него раскаленным концом инструмента. Если магнит притянется, то инструмент недостаточно нагрет. Если он не притягивается, то температура достаточная.
Другая проверка заключается в том, чтобы потереть изготавливаемый инструмент о кусок мыла. Если температура достаточная то мыло почернеет.
А
Когда верхний конец кернера сильно изношен, он может расколоться, и маленькие осколки стали разлетятся в стороны.
На рисунке справа показано, как молоток, движущийся под небольшим углом, попадает по углу плоского конца кернера. В этом случае молоток, ударяющий вниз, сместит кернер в сторону.
Опилите конец кернера длиной 25 мм (1 дюйм) в форме пирамиды, а затем сточите кончик на острый конус длиной 6 мм (1/4 дюйма).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СВОИМИ РУКАМИ
В

99
Крупные частицы цементита придают стали повышенную твердость, но малое количество матрицы между ними делает материал хрупким. На нижнем рисунке вы видите сталь после того, как цементит частично трансформировался в матрицу, в результате чего инструмент остался твердым, но стал более упругим.
Когда инструмент раскалится до красно- оранжевого цвета (эта температура называется критической) немедленно погрузите его в контейнер с маслом. Сделав это, помешивайте масло инструментом, чтобы добиться контакта с еще не нагревшимся холодным маслом. Очень удобно представить себе, что инструмент - это ложка, и вы что-нибудь мешаете ей на плите.
Оставьте инструмент в масле примерно на одну минуту или до тех пор, пока он не остынет настолько, что его можно будет взять в руки.
Промокните масло бумажным полотенцем и проверьте инструмент на твердость. Для этого проведите заостренным концом кернера по обыкновенному напильнику. Если закалка была выполнена правильно, напильник издаст высокий, как будто стеклянный, звук. Чтобы отличить его от звука, издаваемого незакаленной сталью, проведите по напильнику другим (незакаленным) концом инструмента.
На этом этапе кернер обладает максимально возможной твердостью, но он еще и чрезвычайно хрупок, и от сильного удара он расколется, как стекло. Хрупкость металла может быть снята в процессе, называемом отпуском. Заметьте, что вы не сможете произвести отпуск без предварительной закалки. Кроме того, в нашем случае всегда отпускайте металл после закалки.
Может оказаться полезным представить себе закаленную сталь как стену, сделанную из сложенных друг на друга кирпичей. Кирпичи твердые, но стене недостает прочности, потому что ни что не удерживает кирпичи вместе. В процессе отпуска поверхность каждого кирпича как бы превращается в раствор. В случае со сталью в роли кирпичей выступают частицы цементита. А в роли раствора -матрица. Это волшебство достигается путем нагрева: чем выше будет температура, тем больше образуется матрицы, и тем меньше станут частицы. На практике это имеет отношение к твердости и упругости. Сталь, нагретая до относительно низкой температуры 232°С (450°F, желтый цвет) будет очень твердой, но ей будет недоставать упругости или «податливости». Сталь, отпущенная при более высокой температуре 315°С
(600°F, голубой цвет) будет более упругой, но не такой твердой.
Процесс отпуска очень прост. Если и есть трудности, то они связаны с тем, что процесс требует такого внимания, что при его отсутствии можно запросто пропустить нужный момент. Для начала шкуркой снимите черную окалину с острия инструмента. Зачистите нижний конец примерно на 5 см (2 дюйма). Это делается для того, чтобы легче было различать цвета при последующей обработке, поэтому необязательно счищать все до последней крошки.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

100
Надежно зажав кернер в клещах, направьте мягкое пламя в точку, удаленную от самого острия примерно на 40 мм (1 ½ дюйма) . На протяжении всего процесса отпуска пламя будет находиться в этой точке. Несколько секунд ничего не будет происходить, затем начнут появляться цвета побежалости. Оттенки цвета будут отходить от места нагрева по стержню в обоих направлениях.
Не обращайте внимания на закругленную часть керна, а сосредоточьтесь на цветных полосах, медленно приближающихся к заостренному кончику.
Первая полоса будет бледно-желтой
(соломенного цвета). За ней следуют бронзово- коричневая, потом темно-фиолетовая (цвета сливы), а затем ярко-голубая. Для этого инструмента, у которого твердость самое важное свойство (и этого мы хотим добиться), необходимая температура отпуска будет соответствовать желтому цвету. Как только желтый цвет дойдет до острия, инструмент отпускают в закалочную среду - в воду или в масло. Заметьте, что поскольку инструмент имеет конусообразную форму, там, где металл тоньше, он будет раскаляться быстрее. Будьте готовы действовать очень быстро, когда цветные полосы начнут двигаться по кончику кернера. Контейнер для отпуска должен находиться непосредственно рядом с вами, чтобы вы могли обеспечить немедленное погружение. Если вы промедлите, выключая горелку или спрашивая совета, момент будет упущен. Если острие окрасится в коричневый или сливовый цвет, кернер можно будет использовать. Но его кончик будет притупляться, и его придется примерно раз в два месяца затачивать. Если вы продолжите нагревать острие после того, как голубая полоса дойдет до него, то вы хорошо отожжете сталь, и вам придется начинать все сначала, вновь раскаляя инструмент до красно-оранжевого цвета.
Поздравляю! Вы изготовили кернер, который будет служить нескольким поколениям. Разве это не удивительно? Теперь инструмент можно дочиста вытереть и, если вам хочется, обработать наждачной бумагой. В качестве последней проверки, сделайте десятка два отпечатков на куске металла, расположив их так, чтобы первый и последний находились рядом. Тщательно рассмотрите их под лупой. Если закалка и отпуск были проведены правильно, то эти два отпечатка будут идентичны. Теперь этот инструмент тверже напильника, но его можно править при помощи наждачной бумаги.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СВОИМИ РУКАМИ

101
Бордюрный штамп
На этот раз мы даем вторую жизнь старому напильнику, чтобы изготовить штамп для нанесения границы или рисунка по краю изделия. В ходе работы у вас будет шанс потренироваться в том, чему вы только что научились и научиться работать с уже закаленной ранее сталью.
Начните со старого изношенного напильника. За год у меня обычно набирается несколько таких, поэтому найти изношенный напильник для меня не проблема. Но если у вас такого нет, вы можете его найти на блошином рынке. Нам понадобится кусок длиной от 75 до 100 мм (3-4 дюйма). И проще всего получить его, разломив напильник. Наденьте защитные очки, потому что осколки стали могут разлететься в разные стороны, и это очень опасно. Зажмите напильник вертикально в тиски, оставив сверху конец необходимой длины. Возьмите в руку полотенце и заведите ее за напильник. Затем нанесите молотком резкий удар по напильнику прямо над тисками, кусок напильника окажется у вас руке. Возможно, напильник отломится ровно.
Отломите напильник, резко ударив по нему молотком. В целях безопасности поймайте обломки в кусок материи.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

102
Поскольку сталь была нагартована в процессе работы, ее необходимо отжечь перед изготовлением инструмента. Горелкой или в муфельной печи раскалите сталь до ярко-красного цвета и затем очень медленно охладите. Обычно это делают, глубоко погрузив раскаленную докрасна заготовку в ведро с углем или сухим песком. Если вы пользуетесь печью, то в качестве альтернативы вы можете просто выключить печь и оставить в ней стальную заготовку, пока печь не остынет. Чем дольше будет остывать сталь, тем более ковкой («мягкой») она будет. Обычно на остывание уходит около двух часов. Чтобы проверить мягкость стали, проведите по ней напильником. Если отжиг был качественным, напильник оставит глубокий след.
Зажмите заготовку для инструмента в тиски и опилите верхний и нижний концы так, чтобы они приобрели прямоугольную форму. Удалите следы от напильника среднезернистой шкуркой, особенно на том конце, который и будет служить штампом.
Нет необходимости выравнивать рабочие плоскости старого напильника, ведь, фактически, эта насечка будет способствовать захвату в тисках.
Воспользуйтесь циркулем или линейкой, чтобы наметить продольную середину лицевой поверхности инструмента. Затем на инструменте, прочно зажатом в тиски, пользуясь кернером (Ведь он у вас уже есть?), набейте точки через равные промежутки вдоль намеченной линии, как показано ниже. Важно, чтобы они получились глубокими, поэтому вам может потребоваться ударять не один раз. Если необходимы более глубокие отверстия, их можно засверлить. Чтобы проверить расположение и глубину отметок, слегка вдавите инструмент в глину или воск.
Ювелирным лобзиком и напильниками проработайте заготовку так, чтобы начал просматриваться задуманный рельеф. И вновь используйте глину или воск, чтобы проверить, как меняется рабочая поверхность инструмента.
Заметьте, что хотя на это и не обязательно тратить много времени, аккуратность в данном случае с лихвой окупится впоследствии.
Когда инструменту придана нужная форма, его закаливают и отпускают так, как описывалось выше. Если и есть разница между закаливанием и отпуском изготавливаемого нами штампа и кернера, то она лишь в том, что на напильнике хуже видны границы цветов побежалости. Это происходит от того, что его поверхность неровная, и ее трудно зачистить. Я советую быть внимательными и использовать маленькое пламя для отпуска. Когда инструмент будет готов, сделайте несколько пробных отпечатков на листе меди или латуни.
Разметьте и накерните отверстия на бордюрном штампе.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СВОИМИ РУКАМИ

103
Рабочий нож
Этот простой универсальный нож является предшественником современного канцелярского резака и состоит из удобной ручки и короткого острого лезвия. Есть много способов изготовления такого ножа, но я приведу основной, максимально отвечающий нашим потребностям. После знакомства с некоторыми другими, у вас появятся собственные идеи на этот счет.
Кусок стали, бывший в употреблении, вполне может быть использован для изготовления лезвия.
Но я описываю процесс изготовления ножа из шлифованного полосового проката. Такие заготовки длиной 45 см (18 дюймов) сделаны из высококачественной инструментальной стали и бывают разной толщины и ширины. Обычно можно купить сталь, отпущенную в масле или на воздухе. Я рекомендую использовать отпущенную в масле сталь, поскольку она менее капризна при обработке. Вы могли бы приобрести ее у регионального промышленного поставщика, но в конце статьи приведены несколько других источников. Если вы используете уже закаленный ранее инструмент, отожгите его, как описывалось выше.
Чтобы изготовить такой нож для обычной работы я использовал бы сталь не толще 1,6 мм
(1/16 дюйма). Нарисуйте эскиз ножа в полную величину с лезвием длиной, по меньшей мере, 25 мм (1 дюйм). По этому рисунку изготовьте шаблон для хвостовика, перенесите его на сталь, и выпилите ювелирным лобзиком пилкой №3.
Вырежьте деревянную ручку и дважды проверьте, удобный ли получился захват. Лобзиком прорежьте в ручке паз для хвостовика. Если у вас есть ленточная пила, то вы увидите, что ею можно сразу вырезать паз такой ширины, чтобы в нее вошел хвостовик. Если она слишком узка, то оберните ее наждачной бумагой и расширьте место пропила.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

104
Лезвие будет закреплено в ручке двумя заклепками, расположенными на достаточном расстоянии от края и друг от друга. Отметьте их расположение ручкой и выберите сверло, диаметр которого соответствует диаметру проволоки, которая у вас есть. Заклепки могут быть сделаны из меди, латуни, нейзильбера или стали
(используйте гвозди). Просверлите сквозные отверстия в дереве, стараясь держать сверло под прямым углом к плоскости ручки. Вставьте стальную заготовку в паз и наметьте расположение отверстий иглой или чертилкой. Кернером (Боже, как я раньше обходился без этого инструмента?) отметьте центры отверстий и просверлите сталь.
Чтобы опилить лезвие до нужной формы, зажмите его в клещах с фиксатором и установите их в тиски. Чтобы получился действительно острый край, поперечное сечение лезвия должно представлять собой клин. Опять же, время, потраченное на эту операцию, впоследствии с лихвой окупится использованием качественного инструмента. Когда лезвие будет почти готово, переключитесь на шкурку и уберите следы, оставленные напильником. Я советую использовать водостойкую шкурку на основе карбида кремния зернистостью 220, перейдя затем на 320.
Чтобы закалить лезвие зажмите его за самый конец хвостовика в клещах. Во время нагрева горелкой, кончик и острие лезвия накалятся первыми. Чтобы не сжечь сталь на этих участках, направляйте пламя горелки вдоль спинки лезвия.
Когда сталь раскалится до красно-оранжевого цвета, как в предыдущих случаях, закалите ее в масле теми же помешивающими движениями.
Опуская лезвие в масло, не кладите его плашмя на поверхность. От этого лезвие может деформироваться.
Проверьте качество лезвия, проведя по нему напильником, вы должны услышать стеклянный звук. Когда вы убедитесь, что оно закалено, удалите черную окалину, не забывая, что лезвие хрупкое. Если проверка покажет, что сталь не закалилась, попробуйте раскалить ее до ярко- красного цвета и повторить закалку. Если и после этого она не закалится, то может оказаться, что это вовсе не инструментальная сталь.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СВОИМИ РУКАМИ
Совместное применение тисков и клещей с фиксатором позволяет легко спустить лезвие на клин.

105
Отпуск лезвия несколько сложнее отпуска кернера и бордюрного штампа, которые описывались выше. В идеале нам необходимо, чтобы лезвие осталось твердым (желтый цвет), тогда оно после заточки не затупится. Спинка лезвия должна быть гибкой (голубой цвет), чтобы она могла выдерживать рабочие нагрузки, а средняя часть должна сочетать в себе лучшие свойства каждого края, т.е. быть фиолетовой.
Проблема заключается в том, что та часть, которая должна нагреться меньше всего (острый край), это самая тонкая часть лезвия, и поэтому она будет накаляться быстрее остальных.
Чтобы сбалансировать это, расположите лезвие на огнеупорном кирпиче так, чтобы его тонкая часть лежала на кирпиче, а толстая нависала над краем, как показано ниже. Направьте пламя на кирпич прямо под лезвием. Этого может оказаться достаточно, чтобы правильно распределить тепло, если нет, то воспользуйтесь пинцетом, чтобы периодически опускать острый край лезвия в воду во время отпуска, если он нагревается слишком сильно.
Закончив отпуск лезвия и очистив его, обточите ручку ножа рашпилями и напильниками и гладко ошкурьте. Лезвие устанавливается в паз, и проволока для заклепок вставляется в отверстия.
Срежьте проволоку так, чтобы выступали небольшие концы с каждой стороны.
Воспользуйтесь молотком с маленьким клиновидным бойком, чтобы придать заклепкам форму с каждой стороны. Переворачивая нож, молотком с плоским бойком расплющите и скруглите головки заклепок.
Заточить лезвие проще всего после того, как оно надежно закреплено в ручке. Плавно проводите лезвием вдоль поверхности наждака, слегка нажимая на него, как будто вы хотите срезать верхний слой камня. Камень надо обработать керосином, чтобы мелкие частицы стали, образующиеся при заточке, удалялись.
Чтобы хонинговать острый край, правьте его на кожаном ремне с пастами, такими как Tripoli или
White diamond. Вот это да! Вы сделали нож!
Поставщики
Manhattan Supply Company
800 645-7270 или 800 888-7270 800 255-5067 fax
Graingers
800 323-0620 или 800 225-5994 800 722-3291 fax
Тим МакКрайт автор ряда трудов по металлообработке и профессор Колледжа
Искусств (Maine College of Art) в штате Мэн.
Чтобы нагреть толстую часть лезвия, не перекалив при этом его тонкую часть, положите лезвие так, чтобы его толстая часть нависала над кирпичом.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

106

107
Комелиа Хонгья Оким
Кум-Бу: Аппликации из чистого золота на серебре.
Кум-Бу - это корейская техника аппликации для декорирования поверхности, в которой фольга из чистого золота диффундирует в поверхность фрагментов орнамента или готовых серебряных изделий. Исторические предпосылки и источник происхождения этой техники не ясны.
Тысячелетиями корейцы использовали посуду и утварь из латуни, серебра и золота в повседневной жизни и для торжественных случаев. Латунная и серебрянная посуда особенно часто используется зимой для сохранения емпературы пищи. С тех пор как в 1953 году закончилась война в Корее, большая часть латунной и серебряной утвари была заменена на предметы обихода из алюминия и нержавеющей стали. Однако, начиная с конца 70-х годов, возродился интерес к традициям и обычаям использования чистых металлов, особенно в торжественных случаях, на праздновании дней рождения, на свадьбах и на традиционных поминальных службах.
Серебряная утварь употребляется обычно среди людей, принадлежащих к верхним слоям общества, чтобы продемонстрировать достаток и насладится как богатством, так и высоким положением. Эта посуда используется также, чтобы определить недоброкачественную, испортившуюся или отравленную пищу, и в этом случае использование посуды является продолжением вековых традиций королевских семей. Корейцы и некоторые другие народы восточной Азии верят, что прием пищи на посуде из чистого золота улучшает здоровье и повышает благосостояние. Многие лекарства на основе растений накрываются очень тонкими листами чистого золота. Точно так же иглы для акупунктуры часто сделаны из золота высокой пробы, потому что считается, что этот металл обладает свойством усиливать эффективность лечения.
Многие корейские серебряные предметы утвари украшены аппликациями из чистого золота
(24К) в форме букв или орнаментов, которые обозначают пожелания здоровья, достатка и долголетия. В большинстве случаев, орнамент расположен внутри кружки или чаши или на внутренней поверхности ложки, чтобы пища соприкасалась с золотом и могла таким образом вобрать в себя -его позитивные характеристики.
И, хотя в Соединенных Штатах эта техника встречается довольно редко, а в нашей промышленности о ней вообще почти не слышали, в Корее техника Кум-Бу очень известна и широко используется в последнее десятилетие.
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕХНИК РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

108
Общее представление
Термин Кум-Бу образован из КУМ (
), что значит золото, и БУ (
) , что можно перевести как прикрепленный. По причине того, что лист металла очень тонок, привычное припаивание не подходит и, пожалуй, невозможно. В технике Кум-Бу лист чистого золота (24К) диффундирует в серебряные сплавы с использованием давления в комбинации с относительно невысокими температурами (260-370°С, 500-700°F) . Из инструментов для работы в этой технике необходимы, прежде всего, печь, плитка или горелка, чтобы обеспечить достаточный нагрев, и полированные гладилки из нержавеющей стали разной формы, чтобы приглаживать аппликацию к изделию.
В сборных изделиях все части должны быть спаяны друг с другом до начала работы в технике Кум-Бу. Когда изделие собрано (за исключением тех элементов, которые прикрепляются заклепками или другими подобными способами холодного соединения), рабочая поверхность тщательно отбеливается свежим раствором. Чтобы поверхностный слой металла был чистым, изделие нагревают до появления коричневых пятен, а затем вновь погружают в кислотный отбел. Изделие промывают в проточной воде и обрабатывают щеткой. Цикл очистки повторяют от 3 до 6 раз или до тех пор, пока поверхность металла даже при нагреве будет оставаться белой. Затем изделие тщательно высушивается так, чтобы ничто не касалось требующей осторожного обращения поверхности.
Накладываемые кусочки вырезаются из чистого листового золота (24К) ножницами или канцелярским ножом. Золото накладывается на изделие, и изделие помещается на плитку или другой источник тепла и разогревается до необходимой температуры. Накладка из золотой фольги затем заглаживается в серебро.
Диффузия молекул двух металлов приводит к прочному соединению аппликации с основой.
Оборудованиеиматериалы

плитка, примус, горелка, электро- или газовая плита.

трагант

кисточка для рисования №00 или №1

золотая фольга 0,03 - 0,05 мм
(24К)
Если вы пользуетесь золотой фольгой
Томпсон (Thompson), накладывайте от двух до четырех слоев одновременно вместо одного.

калька

острые ножницы и канцелярский нож

несколько изогнутых стальных гладилок разной формы

пинцет с острыми концами

хлопчатобумажные перчатки (но не садовые, т.к. они слишком грубые)

горячий отбел (Sparex)

острая швейная игла

питьевая сода

зубная щетка (с мягкой щетиной)

жидкое мыло, смешанное с аммиаком
Желательно иметь
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

перейти в каталог файлов


связь с админом