Главная страница
qrcode

Portaflash Studio Book


НазваниеPortaflash Studio Book
АнкорPortaflash Studio Book.doc
Дата22.12.2017
Размер465 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаPortaflash Studio Book.doc
ТипДокументы
#52645
страница1 из 6
Каталогirenesilantieva

С этим файлом связано 93 файл(ов). Среди них: Qui sait.doc, Portaflash Studio Book.doc, Практическое применение флешметров.doc, MAJKL_FRIMAN_IDEAL_NAYa_EKSPOZITsIYa.pdf, Foster_Alan_Dean_-_Bannsanger-Zyklus_-_06_Die.pdf, Simplicissimus_1898-99_Heft_03_16_04_1898.pdf, Muellmafia.pdf и ещё 83 файл(а).
Показать все связанные файлы
  1   2   3   4   5   6

Portaflash Studio Book




Введение









Введение

Эта книга, так же как, собственно, и весь ассортимент аппаратуры Portaflash предназначена помочь как фотографам-любителям, так и профессионалам создавать отличные студийные фотографии и дома, и на выезде.

Эта глава поможет Вам оборудовать Вашу студию.

Оборудование Portaflash специально разработано удобным для переноски. Основная его отличительная особенность - это компактность, что позволяет пользоваться им на малой площади. Это оборудование является идеальным для профессионала в качестве переносного набора осветительных приборов, как для общей, так и для портретной съемки. При хранении оно также занимает очень мало места.

Если Вам необходимо собирать Вашу студию после каждой съемки, то оборудование Portaflash - для Вас. Но если Вы можете найти в Вашем доме место, чтобы оставить студию установленной - тем лучше. Основные преимущества постоянной студии:

  1. Вы не зависите от времени;

  2. Студия будет значительно опрятней, лучше организована и неизменна;

  3. Вы можете приспособить комнату, чтобы увеличить студию, зачернить стены, или закрепить на них фон, и т.д.

  4. Вы можете оставить натюрморт до тех пор, пока не получите результаты фотосъемки. Нет ничего хуже, чем потратить целый день, выстраивая композицию, потом разобрать ее, и в результате обнаружить, что какая-то мелочь вышла не так.

В примерах для этой книги я принимал за основу студию размером 3х4 метра, оборудованную в комнате средней высоты. В большинстве домов имеется комната, удовлетворяющая эти требования. Если у Вас такой комнаты нет, не расстраивайтесь, большинство примеров требуют только половину указанной площади. Однако длина помещения играет существенную роль при портретной съемке, и еще более важна при съемке в полный рост. При этом большинство натюрмортов может быть снято на столе в углу спальни.

Схемы света изображены на квадратной сетке. Расстояние между тонкими линиями составляет 0,5 м., а между толстыми - 1 м. Зная этот масштаб, Вы можете увидеть соотношение между расстояниями.

Найти подходящее место для Вашей студии не так трудно, как Вы думаете. Большинство семей могут использовать гараж в качестве студии в течение нескольких дней. Чердак намного легче превратить в фото студию, чем в спальню, и не требуется разрешение для прорубания окон, т.к. они в студии не нужны.

Минимальные размеры хорошей студии зависят от того, какие работы в ней будут выполняться. Я бы посоветовал, чтобы размеры были достаточны для съемки портрета "по грудь" портретным объективом. Таким образом, 1,5 м. + 1 м. пространства сзади модели для устранения теней составляют 2,5 м. в длину. Минимальная ширина - около 2 м., высота не очень важна.

Важным моментом при организации студии является то, что она предназначена именно для фотографии. Вы не должны бояться, что кто-то ворвется в студию, будет ходить по ней или же придет посмотреть телевизор. Вам необходимо все это пространство для спокойной работы и концентрации.

Решив, какая комната будет Вашей студией, Вы должны подготовить ее. Это очень просто, УБЕРИТЕ ИЗ НЕЕ ВСЕ! Не оставляй никакой мебели. При этом Вы столкнетесь с вопросом, куда деть все эти вещи. Будьте решительны, не поддавайтесь слабости - избавьтесь от всего! Если Вы этого не сделаете, то в процессе съемки Вам предстоит переступать, пробираться, спотыкаться о вещи, передвигать их с одного места на другое и т.д. Долой! Все!

Если для студии была выбрана гостинная комната, то найти место для вынесенной мебели не составит особой проблемы. Если вы избрали местом студии гараж, то газонокосилку и садовый инвентарь можно выставить на улицу под навес. В гаражах обычно скапливается огромное количество всякого хлама, от которого Вы бы давно избавились, если бы у Вас было для этого достаточно побудительных причин. Итак, время пришло!

Из гаражей обычно получаются хорошие студии. Их легко затемнить, они правильной высоты, размера и формы, и в большинстве случаев там много пустого пространства.

Гаражи изначально не предназначены для художественных работ, т.к. там холодно и сквозит. Исключение составляет только середина лета. Но даже это можно преодолеть. Заделайте щели, утеплите стены, поставьте обогреватель или что-нибудь в этом роде. Несомненно, Ваша гаражная студия может стать даже более уютной, чем студии, арендующие помещения в промышленных зданиях. Одно из основных преимуществ студии в гараже - это то, что она принадлежит только Вам. У Вас не возникнет никаких проблем при попытке закрепить на стенах кронштейны, или покрасить стены в черный цвет - тогда как в доме это будет проблематично. Возможно, черные стены - это клише, но это очень полезно при съемке рефлектирующих предметов. Это также гарантирует, что единственным светом, падающим на предмет, будет свет, который Вы на него направили.

Вообще, оборудование Portaflash не рассчитано на настенное крепление, но в ассортименте есть фоновые системы, крепление которых на стены сокращает время подготовки студии к съемкам.

Если у Ваших осветителей есть моделирующий свет, то Вы должны постараться сделать его единственным светом в студии. Закройте окна, задерните шторы и выключите свет. В идеале должно быть абсолютно темно, но это не обязательно. Вы должны уменьшить уровень света до такой степени, чтобы он не влиял на параметры экспозиции и на Ваше восприятие объекта съемки.

Света, проникающего сквозь закрытые тонкие шторы, будет вполне достаточно, чтобы Вы могли видеть. Он будет влиять на то, как Вы видите объект съемки, но при f8 и 1/60 сек. такой свет никак не отобразится на пленке (ISO 100). Вы должны добиться ситуации "что вижу, то и получаю". Этого проще достигнуть при почти полном затемнении. Если у Ваших осветителей нет моделирующего света, то затемнение не играет особой роли. Оставьте окна открытыми и расположите вспышки возле окон лицом в комнату. Таким образом, направление света в комнате будет, по большому счету, правильным.

Вещи, которые Вам необходимы

  1. Электропитание и розетки в огромном количестве. Лучше всего 3-х метровые удлинители на 4 гнезда.

  2. Липкая лента для того, чтобы закреплять провода. Вы-то знаете, где находятся провода, а как насчет Вашей модели? Лента также защищает углы бумажных фонов, скрепляет вместе то, что нужно скрепить, и т.д. Лучше всего лента "Gaffer", 2-х дюймовая, крепкая и липкая. Никакая студия не может считаться укомплектованной без нее.

  3. Если работаете с натюрмортами, то Вам может также понадобиться двусторонний скотч.

  4. Бумага для записей и ручка. Это особенно важно для нескольких первых съемок, т.к. Вы извлечете в десять раз больше опыта, если будете все записывать.

  5. Полистироловые листы и подставки всех размеров. Они используются как отражатели и компоновочные блоки при выстраивании натюрмортов.

  6. Карточки, предпочтительнее черные и белые (чем больше, тем лучше). Они могут использоваться как отражатели (белые) или как затенители и флажки (черные).

  7. Прищепки, булавки, скрепки, иголки, нитки, заколки и т.д. для художественной работы.

Фотографические аксессуары, которые вам необходимы

  1. Бленды, чем больше, тем лучше. Их нужно использовать творчески. Близкие вспышки могут создавать блики в объективе, даже если моделирующий свет их не производил. Хорошая глубокая бленда является необходимым аксессуаром для студии.

  2. Штатив. Не нужно идти на компромисс в Вашей студии. Студийный штатив должен быть таким тяжелым, как Вам нравится. Лучшими студийными штативами являются Uni-loc и Manfrotto. Головка со съемной пяткой - тоже полезная вещь.

  3. Спусковой тросик должен быть длиной минимум 300 мм. Когда Вы нажимаете на тросик, Вы можете случайно потянуть за него и сдвинуть камеру, если не будет запаса длины, чтобы поглотить этот рывок. Если у Вашей камеры электронный "спусковой тросик", то пользуйтесь тем же правилом.

  4. После того, как Вы соберете все оборудование и решите, как "установить" студию, Вам понадобится маленький урок. Я прошу Вас вернуться к основам и повторить принципы фотографии. Основные знания о свете и фотографии придадут Вам уверенности. Это необходимо для того, чтобы (хотя студийная съемка - это довольно просто) работать творчески. Быть хорошим студийным фотографом - это в действительности немного больше, чем просто понимание света и внимание к деталям.













Измерение света от вспышек









Введение

При студийной фотографии со вспышками используются очень короткие вспышки белого света, излучаемые импульсными лампами. Типичное время излучения импульсной лампы - 1/1000 с., и этого времени недостаточно для измерения освещенности экспонометром, таким, как простой TTL-экспонометр в однообъективной зеркальной фотокамере.

Большинство современных зеркальных камер имеют TTL-флешметр, который должен быть соединен с системой вспышек, совместимых с камерой соответствующего производителя. Они, как правило, гасят вспышки после того, как сила отраженного света, (замеренного в плоскости пленки) достигает значения, достаточного для правильной экспозиции. Эти системы сильно различаются по точности замера, и большинство из них способны обеспечить правильную экспозицию только при идеальных (усредненных) условиях. Они, как правило, работают, измеряя свет по всей площади кадра, и легко вводятся в заблуждение сильно отражающими свет объектами или неправильным (отличным от усредненного) соотношением светлых и темных областей. Системы, которые контролируют больше одной вспышки, технически очень сложные и дорогие. На момент написания этой книги нет TTL-вспышек с моделирующим светом, поэтому очень трудно представить, как будет выглядеть снимок. Также TTL-флешметры не могут выполнять точечный замер. И вообще, TTL-флешметры неудобны при использовании в студии.

Решением проблемы точности измерения света вспышек является ручной флешметр. Для него не имеет значения отражающая способность объекта съемки или фона. Это позволяет добиться удивительной точности в 99% случаев. Если поверхность объекта съемки серебряная или матовая черная, то может потребоваться ступенчатая проба, в остальных случаях замеры фактически безошибочны.

Ручной флешметр дает Вам возможность точечного замера освещенности любой части кадра, что позволит творчески управлять светом.

Света, тени и подсвеченные участки могут быть промерены Вами лично и поэтому поддаются контролю.

Практическое применение флешметров

Приведите флешметр в состояние готовности и расположите его вблизи объекта съемки. Направьте его на камеру - не на источники света - с диффузором отраженного света, закрывающим диодный сенсор. Инициируйте вспышки и прочитайте значение диафрагмы. Экспозиция при съемке со вспышками измеряется только в единицах диафрагмы. Выдержка не имеет значения т.к. импульс вспышки длится около 1/1000 с. и действует как очень короткая выдержка. Установите на камере выдержку синхронизации со вспышкой или ниже.

Поджег вспышек

Т.к. на вспышках Portaflash есть синхронизаторы, необходимо инициировать только одну вспышку. Остальные сработают автоматически в тот же момент. Существует три основных метода поджега вспышек Portaflash;

Кнопка "тест"

Если есть возможность положить флешметр на объект или дать подержать его модели, то можете пользоваться кнопкой "тест". Большинство вспышек Portaflash имеют кнопку "тест". Основной недостаток этого метода заключается в том, что Вам придется много раз ходить от вспышки к флешметру и обратно. Это раздражает и занимает много времени.

Синхрокабель

Многие флешметры имеют разъем для подключения синхрокабеля и кнопку поджега вспышек. Подключите кабель одним концом к ведущей вспышке, а другим концом к флешметру. Инициируйте вспышку кнопкой на флешметре.

С синхрокабелем Ваша сьемка становится намного легче, Вы можете сделать три замера за то время, за которое раньше делали один. Но в данной системе есть один большой недостаток. Т.к. Вы стоите возле объекта, Вы должны думать о том, чтобы не закрывать свет рукой, телом и т.д. во время замера. При съемке некоторых композиций бывает очень трудно найти место, где стоять во время замера. В этих случаях Вы можете либо вернуться к методу с кнопкой "тест", либо использовать маленькую вспышку для поджега остальных.

Но проблема в том, что свет от маленькой "запускающей" вспышки, отражаясь, влияет на замер и на конечную экспозицию. Решение? Темные вспышки!

"Темные вспышки"

Я слышу как Вы говорите: "Темные вспышки"? Да он не в себе!" Позвольте мне объяснить. "Темный свет" - это свет, не видимый человеческим глазом, ультрафиолетовый или инфракрасный. Темные вспышки излучают инфракрасные лучи. Принцип заключается в том, что синхронизаторы чувствительны к инфракрасному излучению так же, как и к видимому свету. Флешметры менее чувствительны к инфракрасному излучению, а пленка, предназначенная для дневного света, совсем к нему не чувствительна, по крайней мере, при такой его мощности.

Таким образом, вспышка, закрытая инфракрасным фильтром, будет поджигать остальные, не влияя на экспозицию или результаты замера. Устанавливая мощность вспышки, Вы должны помнить, что инфракрасные лучи немного влияют на флешметр. Маленькие автоматические вспышки являются наилучшими инфракрасными выключателями, они дешевые, легкие, переносимые и удобные при креплении к камере. Автоматическое отключение гарантирует, что больше чем нужно (инфракрасного) света излучаться не будет.

Фильтр очень просто изготовить из неэкспонированной, но проявленной (процесс Е-6) слайдовой пленки. Просто прикрепите кусочек пленки на окошко вспышки. Я пробовал другие материалы, включая очень дорогие ИК-фильтры, но черная диапозитивная пленка - самый лучший выбор. Если Вы решили поэкспериментировать - будьте осторожны, вспышки могут нагревать целлофан и другие пластмассы с выделением газов, токсичных для нервной системы. Я уверен, что часть читателей сейчас же начнет экспериментировать! Думаю, что темные вспышки - это наиболее удобный метод поджега с целью замера освещенности, который к тому же уменьшает необходимость прокладывания кабелей при съемке. Это единственный способ поджега вспышек серии 2 независимо, (за исключением 213W, в которых есть кнопка "тест").

Измерение в схемах с несколькими вспышками

Замер освещенности при использовании нескольких вспышек лучше всего производить следующим образом:

  1. Решите какой должна быть фотография по контрасту и, соответственно, определите экспозицию.

  2. Определите, какая Вам нужна диафрагма, чтобы получить необходимую глубину резкости.

Шаги 1 и 2 взаимосвязаны, т.к. изменяя освещение при первом шаге Вы получите экспозицию, определенную во втором шаге. Как только Вы будете удовлетворены освещением, выключите вспышки и разрядите их все, кроме одной. Нацельте флешметр на тот участок, освещенность которого Вы хотите измерить. При этом флешметр должен находиться на линии, соединяющей камеру с объектом съемки. Инициируйте вспышку, замерьте освещенность и повторите эту процедуру. Вам может показаться лишней тратой времени повторение замера, но это занимает всего несколько секунд, зато избавляет от многих ошибок. Важно знать, что делает каждый источник света в отдельности. Поэтому важно промерить каждый источник света независимо. Для того, чтобы это сделать, все остальные вспышки должны быть выключены и разряжены (если они не будут разряжены, они могут сработать от светосинхронизатора даже будучи выключенными).

При замерах из различных мест, Вы можете определить, как каждый источник света влияет на экспозицию, где начинается и заканчивается эффективная область действия каждого осветителя и, в большинстве случаев, куда падают тени. Даже без моделирующего света Вы можете сказать, какие области будут светлыми, какие темными и насколько резкими будут тени. И в заключение сделайте замер основного объекта, используя все вспышки. Именно по этому замеру выставляются параметры экспозиции. Возможно, будет необходимо изменить мощность или расположение некоторых источников света. В этом случае Вам необходимо будет повторить весь процесс с начала.













Экспозиция и контраст









Введение

Основой понимания экспозиции при студийной съемке является понимание контраста. Например, если теневые участки композиции на 2 диафрагмы темнее установленного значения экспозиции, то будет ли это светлая тень или темная или невыразительная.

Контраст зависит от пленки, например, слайдовая пленка имеет меньшую широту, и, таким образом, является более контрастной. Вы должны знать, какой результат получите, для того чтобы сделать стоящий снимок. И поэтому лучше делать контрольные отпечатки на Вашей любимой фотобумаге.

Если у Вас есть моделирующий свет - это большое преимущество. Вы будете знать, где располагаются тени, как будет выглядеть в целом фотография. Однако, Вы не будете точно знать, насколько глубокие получатся тени. Моделирующий свет у 336VM непропорционален, он не изменяется при уменьшении мощности вспышки. Для того, чтобы определить контрастность тени, вы должны замерить флешметром освещенность в тенях и сравнить ее с замером всего света. Это, конечно, легче сказать, чем сделать, и большинство фотографов полагаются на опыт или изменяют моделирующий свет для того, чтобы получить ответы. При использовании для моделирующего света ламп мощностью 60 и 40Вт (60-ти ваттные лампы будут соответствовать полной мощности вспышек, а 40-ка ваттные - половинной мощности вспышек) соотношение между мощностями этих ламп и мощностями вспышек будет более-менее правильным. Если Вы работаете с одними и теми же осветительными приборами и аксессуарами, то через какой-то период времени Вы будете знать (без замеров), насколько глубоки будут тени на конечной фотографии. Существует несколько хорошо известных подсказок, которые помогают достигнуть этого. Но, конечно же, опыт заменить ничем нельзя. Так что снимайте, делайте записи по установке осветителей, по данным замеров, по экспозиции - для оценки результатов и дальнейшего их применения.


"Переносной моделирующий свет" (использовать, в крайнем случае)

Если Вы используете вспышки без моделирующего света - это может затруднить Вашу работу. В таком случае поможет "переносной моделирующий свет". Для этого можете воспользоваться держателем вспышки Portaflash (любым) и серии 2 рефлекторной лампой или простой домашней настольной лампой с обычной лампочкой. Держите переносные моделирующие лампочки по очереди перед каждой вспышкой, чтобы оценить свет, излучаемый каждой из них. Вы можете использовать несколько ламп одновременно и даже использовать лампочки различной мощности для разных вспышек. Используя эту технику, Вы получите впечатление об окончательной фотографии. Кроме того, Вы прочувствуете преимущество вспышек со встроенным моделирующим светом.

  1   2   3   4   5   6

перейти в каталог файлов


связь с админом